Nos plombiers salariés arrivent avec le matériel préparé à l'atelier, cherchent l'origine de la fuite et la traitent pour de bon, pas seulement en surface. Nous intervenons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Appelez-nous : un standardiste vous répond tout de suite.
Sur un chauffe-eau électrique, la cause est presque toujours l'une de ces quatre : le disjoncteur du ballon, le contacteur heures creuses resté sur automatique alors que le signal ne passe plus, le thermostat, ou la résistance entartrée. Les deux premières se vérifient sans outil, en deux minutes, et ce sont les plus fréquentes. Si votre eau chaude vient d'une chaudière qui ne s'allume plus, ce sont d'autres vérifications, tout aussi simples.
Ouvrez votre tableau électrique et cherchez le contacteur jour/nuit, un boîtier plus large que les disjoncteurs, avec un petit curseur à trois positions : 0, Auto et I. Basculez-le sur I, qui veut dire marche forcée, et attendez deux heures. Si l'eau chauffe, votre ballon va très bien : c'est le signal des heures creuses qui ne lui parvient plus. Cela arrive après un changement de compteur, une coupure de réseau, ou tout simplement un contacteur en fin de vie. Remettez-le sur Auto le lendemain : si l'eau redevient froide, vous avez trouvé, et ce n'est pas le ballon.
Dans le tableau, souvent un 20 ampères repéré « eau chaude » ou « ECS ». S'il est tombé, remontez-le une fois. S'il retombe, arrêtez : une résistance percée fait exactement cela, et insister ne sert à rien.
La marche forcée sur la position I, décrite plus haut. C'est la cause la plus fréquente de celles qui ne coûtent rien à réparer.
Beaucoup de ballons ont un voyant de chauffe. Allumé sans que l'eau chauffe, c'est la résistance. Éteint en marche forcée, c'est l'alimentation ou le thermostat. Un thermostat se change, le ballon est conservé.
Il doit goutter un peu pendant la chauffe : c'est son travail, l'eau qui chauffe prend du volume et il faut qu'elle s'échappe. S'il coule en continu, il est à changer, et votre ballon se vide d'eau chaude toute la journée.
Si l'eau est chaude au lavabo et froide à la douche, le ballon n'a rien. C'est la cartouche du mitigeur thermostatique qui est entartrée ou bloquée. On la détartre, parfois on la remplace : ça n'a rien à voir avec un chauffe-eau, et ça coûte beaucoup moins.
De l'eau chaude qui ne dure plus que cinq minutes sur un ballon de dix ans, c'est du tartre sur la résistance et une cuve dont le volume utile a baissé. Un détartrage redonne souvent plusieurs années : la cuve est fréquemment encore bonne.
Le symptôme exact oriente le diagnostic. Dites-le au téléphone, cela change l'outillage que le technicien emporte.
| Ce que vous constatez | Ce que c'est le plus souvent | Ce que vous pouvez faire | Ce que nous faisons |
|---|---|---|---|
| Eau franchement froide, partout | Alimentation coupée, contacteur, ou résistance hors service | Les vérifications 1 et 2, qui ne demandent aucun outil | Le test de la résistance et du thermostat, et le remplacement de l'organe fautif |
| Eau tiède mais jamais chaude | Thermostat réglé bas, ou résistance partiellement entartrée | Vérifier le réglage avant d'appeler, autour de 55 à 60 degrés selon les modèles | Le détartrage de la résistance et le réglage du thermostat |
| Eau chaude qui part en cinq minutes | Tartre dans la cuve, ou groupe de sécurité qui fuit en continu | Observer le groupe de sécurité une heure, hors période de chauffe | Le détartrage, et le remplacement du groupe de sécurité |
| Chaude au lavabo, froide à la douche | La cartouche du mitigeur, pas le ballon | Rien d'utile sans démontage | Le détartrage ou le remplacement de la cartouche |
| De l'eau sous le ballon | Le groupe de sécurité, un raccord, ou la cuve percée | Couper l'électricité du ballon et son arrivée d'eau, puis appeler | Le diagnostic : un raccord se reprend, une cuve percée se remplace |
| Le disjoncteur retombe à chaque fois | Résistance percée, l'eau est en contact avec l'électricité | Laisser le disjoncteur baissé et appeler : ne pas insister | Le remplacement de la résistance et le contrôle de l'isolement |
Les cas où un appel ne sert à rien
Votre ballon fonctionne. Le sujet est le signal des heures creuses, et c'est souvent votre fournisseur ou un contacteur à quelques dizaines d'euros. Vous avez économisé une intervention.
Remontez-le et observez. S'il tient, il n'y a rien d'autre à faire, et surtout rien à payer.
Les cas où il faut appeler
C'est le signe d'une résistance percée. Ne le remontez pas en boucle : le disjoncteur protège, et le forcer revient à désarmer la seule sécurité en place.
Vous chauffez de l'eau qui part à l'égout, jour et nuit. C'est une pièce courante, changée en une visite.
Coupez l'électricité et l'arrivée d'eau tout de suite. Une cuve percée ne se répare pas, et un ballon qui lâche au-dessus d'un plancher coûte infiniment plus que son remplacement.
Alors le diagnostic demande un multimètre et de l'expérience. Dites-nous ce que vous avez déjà testé : le technicien gagne vingt minutes et vous aussi.
Appelez-nous : un standardiste vous répond tout de suite, et il vous dira franchement si le déplacement se justifie.
Un diagnostic de chauffe-eau se fait en une visite. Voici nos prix de plomberie.
Le détail de chaque intervention et les villes où nous nous déplaçons sont sur notre page de plomberie. Les astérisques renvoient aux notes de bas de page : ce sont des fourchettes, et ce qui les fait varier y est écrit.
Non, elle le fait simplement chauffer en dehors des heures creuses. Ce qu'elle abîme, c'est la facture si on l'oublie en position I pendant des semaines : toute l'eau chaude est alors produite au tarif plein. On l'utilise comme un test, on la remet sur Auto ensuite.
La règle de l'art est entre 55 et 60 degrés. Plus bas, l'eau stagnante devient un milieu favorable aux bactéries. Plus haut, le calcaire se dépose beaucoup plus vite sur la résistance et le ballon consomme davantage pour chauffer la même eau.
Parce que l'eau qui chauffe prend du volume et qu'il faut bien qu'elle s'échappe quelque part : quelques gouttes pendant la chauffe sont normales et signent un organe qui travaille. Un écoulement continu, lui, veut dire que le clapet ne se referme plus. Dans ce cas, vous payez pour chauffer de l'eau qui part à l'égout.
Cela dépend entièrement de la dureté de votre eau : votre distributeur vous communique l'analyse de votre adresse sur simple demande. En eau très calcaire, tous les deux à trois ans change tout sur le rendement. En eau douce, c'est inutile avant plusieurs années.
Très souvent, oui. La cuve est la pièce chère, et c'est rarement elle qui lâche en premier : ce sont la résistance, l'anode et le thermostat. Nous regardons l'état de la cuve avant de parler de remplacement, et nous le disons quand la réparation ne vaut plus le coup.
On ouvre la petite vis en haut du radiateur, on laisse l'air siffler, on referme dès que l'eau coule en filet régulier. Les trois pièges sont ailleurs : il faut couper le chauffage et laisser refroidir avant, purger du plus bas vers le plus haut et non au hasard, et remettre la pression à la fin, sinon la chaudière se met en sécurité.
La méthode est toujours la même : tout baisser, tout remonter un par un, et regarder lequel fait tomber l'ensemble. Ce qui change le diagnostic, c'est quel organe a sauté : un petit disjoncteur de ligne, l'interrupteur différentiel d'une rangée, ou le disjoncteur général. Les trois disent trois choses différentes, et une seule concerne votre sécurité directement.
Dans la grande majorité des cas, c'est l'une des deux pièces du réservoir : le clapet au fond, dont le joint ne fait plus étanchéité vers la cuvette, ou le mécanisme de remplissage, qui laisse entrer l'eau en continu et la renvoie par le trop-plein. Deux tests de deux minutes disent laquelle, et les deux pièces se trouvent pour moins de quinze euros.
Choisissez votre intervention : la fourchette s'affiche immédiatement, déplacement et diagnostic compris. Vous laissez votre numéro une fois le montant affiché.
Quatre étapes, et le prix vous est donné dès la deuxième.
Au 09 72 14 02 30, un standardiste décroche 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il vous fait décrire la panne en quelques questions.
Avant que le technicien parte. C'est ce montant-là qui figure sur le devis.
Un salarié de la maison, qui arrive avec le matériel préparé à l'atelier.
Main-d'œuvre, durée et pièces, ligne par ligne, remise avant le paiement.
Le seuil de 150 € a disparu : en dépannage, réparation et entretien, le devis est dû dès le premier euro. La Répression des fraudes relève d'ailleurs comme anomalie tout devis remis « à partir de 150 euros ».
Vérifiable en deux clics : DGCCRF et Village de la Justice.
Votre devis, gratuitement : appelez le 09 72 14 02 30 ou .
La panne en un mot, votre numéro, et un standardiste vous rappelle.
Un standardiste vous rappelle. Pour aller plus vite : 09 72 14 02 30.
